优雅男士都爱的Barbour，到底是个什么品牌？-今日头条

　　上周五是《毒液：致命守护者》的首映，本格厚着脸皮去蹭了兄弟大猫的IMAX黄金VIP，看完只想说，爽！

　　虽然不是漫威出品，但也确实诚意满满，节奏极佳，是一部极品爆米花电影。

　　坦白说我完完全全是冲着主演汤老师Tom Hardy去的，磁性低沉的嗓音，再配上岁月打磨后的不羁糙帅，下辈子如果是女人，本格就嫁给他！

　　▲图中汤老师穿着Barbour的Bedale

　　不过，这部电影让本格更粉汤老师的原因是他在这剧中穿了Barbour的风衣，这明显是私服而非广告。因为全程只有不到2s的镜头（大概是在汤老师被辞掉记着工作之前的一个镜头中），并且没有任何logo露出，只有行家里手才能看出其中独属Barbour的灯芯绒以及油蜡面料。

　　恰巧这个土生土长的英国品牌也是本格的心头好，今天就和大家聊聊“风衣三杰”之一的Barbour。

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　　Barbour于1894年由苏格兰人John Barbour创立，创立初期仅仅是做浸油布的进口生意，后来才开始做防风防水的外套。也就是说，Barbour做外套最初就是因为实用，而这一点，到了2018年，也就是124年之后的今天也未曾有丝毫改变。

　　Barbour的外套，面料是兼具防水与保暖性能的油布，不仅防风防雨，还耐用持久，一件Barbour外套穿个十年八年绝对没问题。

　　每一件涂蜡外套平均要经过200多个工序，15000针的手工缝制而成，独特的专利防水处理缝线更能做到100%滴水不漏，这是它经久不衰的原因之一。

　　据说，曾经有一位垂钓者出海钓鱼时遇上了暴风雨，在海上漂流了30多个小时，被救上岸后，他穿着的 Barbour 外套里的衣服还是干燥的。

　　懂Barbour的人都知道，年岁越久的Barbour越有韵味，因为随着表面的油蜡褪去，会呈现非常惊艳的斑驳感，也就是俗称的旧化（Aging）。

　　当然，要谈Barbour就不得不把其余的两个品牌也搬出来，Burberry和Aquascutum。

　　这三个品牌被称之英国的“风衣三杰”。客观来说，Barbour在国内的知名度远逊于Burberry，甚至可以称之为小众，而Aquascutum更是在国内名不见经传。这就会造成一个“Barbour和Aquascutum远不及Burberry”的错觉。

　　但是，如果我们以地位来比较这个三个品牌的话，胜负高低一眼可知。

　　英国品牌有一个非常简单粗暴的衡量标准就是皇室认证（Royal Warrant）。名气最大的Burberry拥有2枚，来自女王和查尔斯王子；Barbour则是在1979年、1982年及1987年获得女王、爱丁堡公爵、查尔斯王子的3枚皇室认证，Aquascutum仅有1枚。

　　而事实上，Barbour的服饰也确实直供皇室，并被高频率的穿着。

　　在风格上Burberry 的战壕风衣要更都市化一些，而Barbour则更偏户外猎装风衣，所以风格也不一样。

　　不过这丝毫没有影响它在欧美和日本的受欢迎程度。

　　在欧洲的上流社会，Barbour被誉为“上流社会入场券”，只要身穿Barbour就会被视为“衣着得体，体面”。

　　而在日本这个神奇的国家里，Barbour受追捧的程度之高，可以说是亚洲最强，毕竟日本这个偏执的民族，有极大的一个群体，只认可经典，不向往潮流。

　　甚至是在意大利Pitti Uomo男装展上，也常会看到有型男穿着Barbour来搭配西服。

　　▲Barbour的外套原本是不可以穿在西服外面的

　　又比如说在电影《007：大破天幕危机》中，Daniel Craig（丹尼尔·克雷格）穿着的猎装外套也是来自Barbour。

　　对了，Barbour还是小贝父子的心头好，带货王父子自然也不遗漏这件百年经典。

　　户外猎装做到极致还不够，从1936年到1977年，Barbour 还作为英国国家机车车队的指定装备，后来也成为了机车一族的最爱。

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　　“经典三雄”是本格自己起的名字，是我根据自身的使用情况以及衣服的版型剪裁挑选出的三个最适合亚洲身材的型号。

　　◆ 第一款：Barbour Bedale油蜡夹克

　　淘宝买手店售价：2300元（无蜡）-2900元（油蜡）

　　这一款可以说是Barbour在亚洲最流行的型号，也是Barbour所有款式中被人选择最多的款式。它是由Margaret Barbour于1980年设计的第一个短款外套，Bedale最初是为马术骑行设计，后来受到众多英国人的青睐逐渐流行。

　　由于衣长比较短，相对来说更适合亚洲身材，但是日本人发现袖长不太合身，日本版（日版也是英国制造）也就应运而生了，同时存在油蜡和无蜡版本，虽然说加了油蜡之后的布料密度更高，更保暖更抗风，但是油蜡本身油腻的质感非常容易粘毛，如果生活在降水并不频繁的区域，油蜡版显然就不是很适合。

　　此款型号相对来说比较宽松，有极佳的空气感，该有的胸口插手和两侧大兜均在，方便实用。

　　◆ 第二款：Barbour Ashby

　　这个型号是最贴近“风衣”感觉的版型，与Bedale相比来说，采用更轻盈的4盎司的布料，辅以非常薄的一层油蜡，是Barbour为城市通勤而设计的“轻量款”。

　　而在版型上的区隔也不小，乍一看与Bedale一模一样，但从剪裁到细节均有变化。

　　首先，Ashby的衣长相比Bedale长5-8cm，袖口内里选用了和领子同样的灯芯绒面料，翻折之后非常好看（Bedale袖口内里并没有灯芯绒）； Ashby在腰部位置采用了经典的“风衣式收腰”，并不是非常女性化和夸张的那种，而是微弧形剪裁， Burberry的大部分男款风衣也都采用了这种剪裁手法。

　　虽然Ashby经常被拿来与Bedale作比较，本格个人的理解是Ashby比较典雅，Bedale则比较干练，风味区隔非常明显。

　　◆ 第三款：Barbour International

　　相对前两个型号，International的风格就十分独特了。机车风！

　　优秀的物料搭建而成的机车服，立领+外露腰带的风格霸气十足，驾驭能力不到位的朋友千万不要尝试。

　　由于不太适合通勤，国内几乎鲜有问津。但是这款在日本的流行程度比原产地英国更甚。

　　注：Barbour的外套一般都是插肩款，无需考虑肩宽。最重要是胸围，其次是袖长。因为Barbour搭配最好是要留有一定空气感，所以试穿时应穿上衬衫与马甲，如果还有一定余量，才是完美尺码。

　　老规矩，写在最后

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　　国内有很多所谓的“原创品牌”号称自己复刻了Barbour的经典外套，而且还不只是一家，价格便宜，模样也做到了78分，甚至有几个品牌用料也还算良心。

　　但是！这统统不叫复刻，这是赤裸裸的抄袭！Barbour享有油蜡布的面料专利，本格从未看到过任何一家拿到并且展示出“正式授权”，没有这一条，凭什么用Barbour的名字为自己造势？

　　▲Barbour与Alden绝配，短期内会开一篇Alden

　　知识产权不是嘴上说说，也绝不是严以待人宽以律己的借口。

　　刚刚看到老爷子Stan Lee去世的新闻，没想到《毒液》之中的亮相竟是与他最后一面。

　　“总有一天我的生命将抵达终点，而你将加冕为王”